2014 克羅埃西亞自駕行(38)D19 土耳其伊斯坦堡藍色清真寺－Micky Walker

逛完聖索蘇菲亞大教堂,接下來就去與她"遙遙相望"的藍色清真寺

蘇丹艾哈邁德清真寺（土耳其語：Sultanahmet Camii）是土耳其的國家清真寺^[3]，也是土耳其最大城市及奧斯曼帝國首都伊斯坦堡的清真寺古蹟。蘇丹艾哈邁德清真寺是其中一個因室內磚塊所用的顏色而被稱為藍色清真寺的清真寺^[4]。

蘇丹艾哈邁德清真寺建於蘇丹艾哈邁德一世統治時的1609年至1616年^[5]。如同其他清真寺一樣，蘇丹艾哈邁德清真寺包含一個創建者的陵墓、一所梅德雷斯（伊斯蘭學校）及一所收容所^[3]。蘇丹艾哈邁德清真寺成為伊斯坦堡其中一個最受旅客歡迎的觀光勝地。

蘇丹艾哈邁德清真寺的設計是結合了奧斯曼建築及拜占庭教堂兩個世紀以來發展而得的精粹。清真寺參照了鄰近的聖索菲亞大教堂的拜占庭特色，並加入傳統的伊斯蘭建築，被視為奧斯曼建築古典時期的最後一個大型清真寺建築^[3]。這建築綜合了賽德夫哈爾·穆罕默德阿加師父希南的意念，以宏揚清真寺的龐大、莊嚴及壯麗。清真寺由賽德夫哈爾·穆罕默德阿加設計，被認為是奧斯曼古典建築的最後一個典範之作

內部:在清真寺內部的基部及柱子上都砌上超過20000塊手工陶瓷磚瓦，全部出產自伊茲尼克^[12]，磚瓦設計超過五十種鬱金香款式。低處的磚瓦均是傳統設計的，高處的磚瓦則是各種華麗的花朵、水果及柏樹款式。這些磚瓦都是由伊茲尼克的陶藝大師監制的，但蘇丹的法令限制了建築者對磚瓦的花費，而當時磚瓦價格上漲，導致後期所使用的磚瓦欠佳。磚瓦已經褪色，釉料都變得模糊不清，而樓座牆身所用的磚瓦都回收自1574年托卡比皇宮失火後遺留的磚瓦^[13]。

外觀:賽德夫哈爾·穆罕默德用上了大量的物料，特別是石頭及大理石，甚至從其他重要建築上調動資源。清真寺的佈局不規則，因為建築師須考慮到建築地點的限制。建築物的正面是出入口，面對競技場。此外，賽德夫哈爾·穆罕默德又參照希南第一個大型工程塞札德清真寺，具有同樣的方形四葉飾設計及廣闊的前院。

以上四張照片是翻拍藍色清真寺裡的照片,以下才是我拍的啦~~~

再進去清真寺之前,要遵守下列服裝原則:不可露肩,不可露髮,裙長必須過膝,最好是要將頭手覆蓋住

我們自行"著裝"完畢,就看工作人員放不放行啦~~~(我是真的有自備"頭巾"喔)

他們李家四母女都用外套"包頭", 不知等會兒能不能通過工作人員"考核"

不知為何,之前在聖索菲亞有隻貓,藍色清真寺也有貓,不知道是"看板貓"還是"野貓"?

上層的顏料採用主要是藍色，但素質欠佳。超過二百個設計精細的有色玻璃窗戶採納天然光線，現今則以吊燈輔助照明。在吊燈上置放了一些鴕鳥蛋，用以驅逐蜘蛛、避免蜘蛛結網^[14]。室內的裝潢包括古蘭經的經文，出自當代的書法家薩伊德·卡斯姆·古巴里（Seyyid Kasim Gubari）^[15]。地面鋪上了地氈，地氈由信徒捐贈，當地氈出現磨損後便會更換。寬大的窗戶予人感覺開揚，底層的窗扉飾以碎塊形工藝（Opus sectile）。

每個對話室都設有五道窗戶，部分窗戶被蒙蔽，而每個半穹頂都有十四道窗戶，穹頂則有二十八道窗戶，窗戶上的有色玻璃是由威尼斯領主所送贈，大部分都被藝術價值甚低的現代窗戶取締。

祈禱殿的上方是穹頂及半穹頂，中央穹頂的直徑是23.5米，高43米^[11]，由四條巨大的柱子支撐，這一點與埃迪爾內的塞利米耶清真寺相似。賽德夫哈爾·穆罕默德相當小心，運用了誇張的安全邊際，但卻破壞了穹頂優雅的比率。支柱的基部由複合凸狀大理石溝紋組成，而上層則著了色，由一個刻有鍍金文字的嵌條分隔開。整體具有視覺諧和的效果，將人們的目光帶到中央

中央穹頂:禮拜堂內部面積為53m X 51m,中央的大圓頂高度有43m,以四根直徑5m的大柱支撐,充分展現鄂圖曼風格獨特的美感

半圓穹

燈飾在以往都輔以黃金及寶石^[18]，燈罩上都有鴕鳥蛋及水晶球^[19]，這些飾品都已被移去。

室內其中一個重要的組成部分是聖龕，聖龕(米希拉布)由經過雕刻的白色大理石所造，是17世紀時的真品,其上是鐘乳石壁龕及雙重刻板

附近的牆壁都鋪上陶瓦，但附近的窗戶卻不太華麗。

聖龕右邊有一個美輪美奐的講道壇，在星期五午間及宗教節日，阿訇會站在講道壇上講道。清真寺內被設計成無論多麼擁擠，任何人都能夠看到及聽到阿訇講道。

驗證一下用外套包頭行不行得通?這組母女檔有通過喔~~

秋萍和李媽媽明顯不行,已經換成他們的藍色頭巾

我比較標準啦~~~我跟兩旁的穆斯林是不是已經融合在一起了?哈~~

其實要像她們的穿著一樣才正確,長袖長褲+將頭髮包起來

觀光客與穹頂與半圓穹

帝王包廂:皇室專用的亭台則位於東南角(照片正中間)，包括一個講臺、一道走廊及兩間小幽靜室，可通往上層的皇室包廂。1826年土耳其新軍叛亂時，大維奇爾在幽靜室設立了總部。十道大理石製造的圓柱支撐著皇室包廂，皇室包廂內有其聖龕，飾以玉玫瑰及金箔，另有一百部古蘭經及誦經臺^[16]^[17]。

牆上的牌匾寫有哈里發的名字及古蘭經經文，大抵出自十七世紀書法家卡斯姆·古巴里。

前庭的風格與塞利米耶清真寺相似，除了邊角穹頂上的小塔。前庭的面積與清真寺相約，被一道拱廊圍繞著，兩旁都設有沐浴設施，中央的六角形水泉與庭院的大小相比略小。通往中庭的通道則自拱廊處延伸出來，半穹頂有良好的鐘乳石結構，頂上有一個較小的肋狀穹頂。

蘇丹艾哈邁德清真寺的角落有四座宣禮塔，宣禮塔有凹槽、呈鉛筆狀，各有三個樓座，並有鐘乳石沈樑，而前庭的另外兩座宣禮塔則只有兩個樓座^[21]。

報告禱告時刻的人得沿著狹窄的樓梯攀上宣禮塔宣佈喚拜（Adhan），每天五次。現今則使用擴音裝置，在舊城可以清晰聽到喚拜，鄰近的清真寺也會重複喚拜。大群土耳其人及遊客會在日落時聚集在面向清真寺的公園，聽聞晚禱的喚拜。日落時，清真寺會顯得金光閃閃。

大部分穆斯林婦女都是穿著這種黑色罩袍,從頭到腳蓋起來(這樣不會中暑嗎??)

我背後的是中央的六角形水泉,與庭院的大小相比略小。

卸下"裝備",跟藍色清真寺來照一張大團體照吧!

小插曲:我們逛完這裡個博物館,我們想找網友口中的"家樂福",於是問了一個"阿北"哪裡有超市,大超市!結果他非常熱心,帶我們走到一間小雜貨店,我們跟他說我們要"大"超市,結果他帶我們一直走一直走,走了好幾十分鐘,中途我們很想落跑,但熱心的"阿北"頻頻回頭看我們有沒有跟上,我們只好硬著頭皮繼續跟,結果阿北帶我們走到港口邊的"香料市場",是真的:大"市場",不是"大超市"阿~~~~~既來之,則安之,趕緊謝謝阿北~~~結果阿北問我們說:你們身上有現金嗎?(別誤會,他不是討小費),你們國家的貨幣?阿~~~~~那時身上也沒台幣,沒歐元,只有土耳其幣,所以跟他說不好意思,還有謝謝他的好意(我們其實沒有要來香料市場阿~~~~~還走好遠~~~~~)

照片右手邊就是香料市場,賣各式水果,食材