2014 紐西蘭(7) Sandfly Bay & Dunedin downtown 飛沙灣 & 但尼丁市區－Micky Walker

離開了拉納克城堡,我們在山區彎了彎,終於找到Sandfly Bay,一路上放眼放去的是綠油油的草地與可愛的羊咩咩

那一點一點的小白點都是羊

要輕輕的躡手躡腳靠近他們拍照, 免得嚇跑他們

這些羊生活在自然無汙染的純淨草地上,面對著山巒與一望無際的海岸線,這些羊是否知道他們生活在人間仙境呀?

用Shannon的相機,來給他一個大特寫吧~~

不像成年的羊有著"睥睨天下"的神情,一臉無辜的小羔羊,表情真是萌翻了

彎來彎去,終於找到了Sandfly Bay自然動物保護區,自停車處到觀景點只要五分鐘,但是要近距離觀賞野生動物需要走40分鐘下去.為了避免打擾到野生動物的生態,早上10點前與下午3點不要下去藏身處打擾他們

觀景點的景色

這天的風超大,風大到眼睛幾乎睜不開

這裡可以觀察到海獅,黃眼企鵝,海鳥等自然生態

世界上有17種企鵝，其中以紐西蘭的黃眼企鵝最有可能瀕臨絕種，為了避免這個危機，1985年成立了黃眼企鵝保護區，經費來源全部來自每位旅客的參觀費用。在教育中心介紹過黃眼企鵝的習性後，搭乘接駁巴士到海邊，跟著導覽員走在茅草搭蓋的半隱藏式地道裡，穿越企鵝保護區，只要保持安靜，企鵝可是會毫無忌憚地在地道旁走來逛去。另一個接近企鵝的方式，是躲在偽裝成草堆的觀測站裡，透過屋頂和牆壁間的空隙進行偷窺，看到企鵝真實的家居生活。

但是愛牠們就要保護他們,要依告示中所寫,觀察這些Pakake海獅要保持20公尺以上的距離.Pakake海獅他是全世界數量最少海獅種類,他們曾經存在於全紐西蘭海岸,但經過200年的獵捕,他們已經瀕臨絕種了,只剩下一小群在惡劣的環境中殘存下來,現在,他們回到海岸邊哺育下一代.海獅媽媽有時會離開去獵捕食物,留下海獅寶寶在岸邊,所以請千萬不要驚嚇或傷害這些海獅.距離熟睡中的海獅可以離他們10公尺,可以安靜地走在海與海獅之間; 但是距離醒著的海獅需要20公尺以上,並保持安靜,也不要圍著海獅,如果他們對你顯示出任何興趣,請安靜地後退.

注意:請勿帶狗進入觀察區,狗有可能會騷擾及咬死海獅寶寶

黃眼企鵝:他們需要隱私來生存下來

黃眼企鵝過去居住於紐西蘭南島樹木叢生的海岸邊一直到那些有肉食性動物,如貓,狗,鼬,雪貂等動物被引進為止,今日僅有少數黃眼企鵝還在島大陸上生存著,大部分都住在更南邊的無人島上.他們築巢於涼爽,有遮陰及潮濕的地方,以避免過熱.樹林中的植披保護他們免於受到暴風吹襲也提供他們隱私去繁殖下一代.

在白天,他們出海去搜尋食物,但在出去前他們會察看是否有陌生人,如果他們聽見或看見人,他們就不會出現,所以最好的觀察點就是距離他們200公尺以上的隱身觀察點.持續性的打擾會趕跑他們,到目前為止,Sandfly Bay 對這些企鵝來說仍是一個安全的地方,因為有捕獸器和牲畜欄杆使他們免於被攻擊或被吃掉.為了讓這個物種繼續生存下去,請讓他們安心在此繁殖

注意事項:如果你看見黃眼企鵝,請安靜坐下直到它走過沙灘.請盡量保持200公尺以上的距離.請勿帶狗進入, 狗會咬死企鵝

以下這張告示路線圖,要依照上面的路徑走,千萬不要打擾或傷害這些動物

已經過了下午三點, 所以我們也不能下去觀賞海獅或企鵝,只能在此想像啦

但尼丁這個都市以台灣來比喻就像台南一樣，是南島殖民歷史最悠久的城市，並面對一個港口。有「南半球愛丁堡」之稱、身為紐西蘭第五大城與南島第二大城，但尼丁位於奥塔哥區濱海區的奥塔哥半島，坐落於圍繞奥塔哥港的山丘和山谷上，這地形是一座已熄滅火山的火山口遺跡。與紐西蘭其他城市比起來，但尼丁這座南島的大城，處處瀰漫著濃濃的蘇格蘭大學城氣氛，讓人彷若置身於愛丁堡。但尼丁是由一群蘇格蘭教士創立的，1860年代的淘金熱，更是讓但尼丁快速發展至巔峰，該時期所建造的銀行、火車站、釀酒廠等建築，也都為今日的但尼丁增添了古典優雅的城市風情。

但尼丁人口將近12萬人。毛利人將這裡稱為Otepoti，儘管此名稱極少被使用；不過，但尼丁的名稱來自蘇格蘭蓋爾語（Gaelic）Dun Eideann，即是愛丁堡的意思。

但尼丁火車站建於1873至1906年間，是紐西蘭最後興建的三座火車站之一，曾是紐國最大也最忙碌的火車站，但在民航機和汽車工業興起後，搭火車的人日益減少，除了觀景旅遊列車Taieri Gorge Railway，目前已無定期班次。
這棟壯觀的建築是由鐵路部首席工程師George Troup所設計，採用法蘭德斯（Flemish）文藝復興形式，半圓拱頂、對稱的門窗、半圓形窗皆是特徵，外觀使用兩種奧塔哥特有的石材，一種是Kokonga的暗色火山石，另一個是Oamaru區的白色石灰岩，在顏色和材質上交互運用，形成和諧的節奏感，其佛羅倫斯文藝復興風格，和以深色玄武岩和奧馬魯白石搭配的造型，也替它贏得了「薑餅喬治」（Gingerbread George）的暱稱。

火車站前紐奧軍人廣場（Anzac Square）的花園

車站內部採用溫暖的鵝黃色調，陽光從正中央圓拱頂灑下來，正好看清地板的精細馬賽克鑲嵌，正中央是紐西蘭鐵路的標誌，樓梯欄杆上儘是繁複的藻飾，2樓兩側的彩繪玻璃窗，則是另一個參觀的重點。2樓是運動名人堂（Sports Hall of Fame），1999年開幕，開放時間為每天上午10點到下午4點，陳列各式各樣的獎牌和運動用品，並附有紀念品店。

地板是用75萬條皇家但尼丁瓷磚舖成的馬賽克圖案。

紐西蘭鐵路的標誌

在1980年代鐵路交通需求減少並被取消後，繁忙的車站也不復以往，但市政府在維護古蹟與市民的要求下，於1994年起重新整修，增設車站前的花園，並買下泰伊峽谷鐵道（Taieri Gorge Railway）作為從此車站開出的懷舊觀光列車。

這裡竟然有中文標示,是在說明泰伊里峽谷列車,每年10~4月,每日9:30,14:30出發前往Pukerangi,返回但尼丁時間為18:30(週五及周日上午的班次延伸至Middlemarch,返回但尼丁時間為15:25)詳細票價及班次可上官網查詢:www.taieri.co.nz

停在車站的泰伊峽谷觀光列車。這是目前唯一會從此車站開出的列車，據說路途風景壯麗優美，終點站則是密德瑪契（Middlemarch），可從該處轉車至皇后鎮。我們沒有要搭觀光列車,那來乾演一下,準備上車囉~~~

等~~~等~~~~我~~~~

火車站前的花圃,花開得好美好鮮豔

眼前的大型觀光巴士真是礙眼,破壞了火車站全景

接著我們走到八角廣場去,八角廣場(The Octagon)就是八角形的廣場，沿著坡度以階梯分為上下兩層，下層為走廊和草坪，很多旅客和當地居民在此休憩或用餐，石梯附近是紐西蘭人的奧運榮譽之路，地面上鑲嵌著曾獲奧運獎牌的但尼丁運動員姓名及獎項；上層則是蘇格蘭詩人Robert Burns的雕像和幾間教堂，在石梯盡頭的是作家之路。 1840年開始，但尼丁就以此為城市的市中心，周圍有很多古建築和有趣的小店，而遊客中心i-SITE就在一角。

St. Paul's Anglican Church :聖保羅英國教大教堂（St. Paul Anglican Cathedral），但尼丁最後一座哥德式教堂，展現出20世紀的新哥德式風格，建造於1915至1919年，採用奧馬魯的白色石灰岩。

就在聖保羅教堂旁邊，維多利亞式風格的市政廳（Municipal Chambers），同樣採用奧馬魯的白石建造，由羅伯特‧勞森設計，建造於1878年。鐘樓和尖塔是1989年重建的。市政廳下方有遊客中心和紀念品店。市政廳的地基，立於1878年。

教堂前的雕像是十八世紀的蘇格蘭詩人，羅伯特‧伯恩斯（Robert Burns）。他的姪子是第一教會首任牧師,也是蘇格蘭移民的精神領袖,在石梯的盡頭,則是作家之路.

羅伯特·伯恩斯（Robert Burns，1759年1月25日－1796年7月21日）是一位著名蘇格蘭詩人。

羅伯特·伯恩斯從小熟悉蘇格蘭民謠和古老傳說，並曾搜集、整理民歌，主要用蘇格蘭語寫作，所作詩歌受民歌影響，通俗流暢，便於吟唱，在民間廣為流傳，被認為是蘇格蘭的民族詩人。

羅伯特·伯恩斯被視為浪漫主義運動的先驅，在死後成為自由主義和社會主義的靈感來源，也是蘇格蘭和散居在世界各地蘇格蘭人的一個文化偶像。慶祝羅伯特·伯恩斯的活動在19世紀和20世紀幾乎風靡全蘇格蘭，他對蘇格蘭文學影響深遠。2009年，羅伯特·伯恩斯被蘇格蘭電視台 STV選為歷史上最偉大的蘇格蘭人。

今天的晚餐則是去一家小餐廳吃Kebob,Kebob在中東及南亞等回教國家很普遍,就是烤肉串,將烤肉片淋上醬汁,夾在pita餅+米飯+沙拉,就是一個套餐

吃過簡單的晚餐後,我們要把握時間趁天還沒黑,繼續逛逛市區,這就是火車站到八角廣場的路

接著我們就來到這間由Rober Burns姪子擔任首席牧師的First Church第一教會

在第一批蘇格蘭移民抵達但尼丁25年後，建築師Robert Lawson於1848年在貝爾山（Bell Hill）蓋起這座長老教會的教堂，為了建造這座教堂，當時還動用囚犯鏟地，貝爾山硬是被鏟低12公尺，廢土便拿來填港。教堂建於1862至1873年，不過後期的建築計畫就並非出自他之手。
教會外觀是有著60公尺高尖鐘塔的哥德式建築，鐘塔從上午10點到晚上7點之間提供報時服務，每小時敲鐘一次。教會前面草坪上的燈柱，是愛丁堡的老路燈，內部以佈道壇上方玫瑰窗和木雕天花板最值得一看，進門的右手邊是描述奧塔哥移民情況的拼布作品，三幅拼布足足花了19個女人7年時間才完成。

佈道壇上方的玫瑰窗很值得細細觀察