Micky Walker

我們待在普羅旺斯共四天，住處選擇住在Vedena,根據維基百科, 弗代納（法語：Vedène）是法國普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區 沃克呂茲省的一個市鎮，屬於阿維尼翁區 貝達爾里代縣。這是我們待的地方，有游泳池、空調設備，附餐廚具廚房，很理想的住宿,只是臥室浴室在樓上，樓上是閣樓,所以屋頂是斜的害我常撞到頭

諾大的庭院有個pool,夏天可以玩水(怕曬傷,我還是穿著水母衣玩水,哈)

背景的房子就是房東的家,我們共用庭院

我們這間民宿一進門就是餐廳廚房,廚具一應具有

今天是放鬆的好日子，因為我們住在亞維儂的地方終於是有空調的，可以好好睡一覺。所以今天只做一件事：品酒. 我們來到葡萄酒產地的Châteauneuf-du-Pape (教皇新堡), 我們先來到一個像城堡般的酒莊品酒，再到鎮上發現不用一間間酒莊開車去，用走的隨便都可以去品酒

根據維基百科, 教皇新堡（法語：Châteauneuf-du-Pape）是位於法國羅納河谷南部教皇新堡的葡萄酒法定產區。此地葡葡園面積3200公頃，葡萄酒年產量1100餘萬升。^[1]教皇新堡同時出產紅葡萄酒與白葡萄酒，其中主要為紅葡萄酒。傳統上，教皇新堡出產的葡萄酒由13種葡萄混合釀成。2009年版原產地命名控制規定，教皇新堡葡萄酒允許使用18種葡萄，分別為：^[2]

• 紅葡萄品種：神索、古諾瓦茲、黑歌海娜、慕合懷特、蜜思卡丹、黑匹格普勒、西拉、黑德瑞、瓦卡瑞斯
• 白/粉葡萄品種：布布蘭克、白克萊雷、白歌海娜、粉克萊雷、灰歌海娜、皮卡丹、白匹格普勒、灰匹格普勒、瑚珊

地名由來:教皇新堡（法語：Châteauneuf-du-Pape）是法國普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區 沃克呂茲省的一個市鎮，位於該省西部，屬於亞維儂區。教皇新堡是法國羅納爾河南部最聞名遐邇的葡萄酒產區，這裡的葡萄酒可由13種葡萄品種混釀而成，以豐腴飽滿的酒體和濃郁的香料氣息而著稱。其法語名（Chateauneuf-du-Pape）可直譯為「教皇的新城堡」，緣由14世紀時，教皇克萊蒙五世（Pope Clement V）在法國當選為教皇之後，並沒有前往羅馬上任，而是將教廷遷移到了法國南部的阿維尼翁（Avignon）城，此後共有7位教皇在這裡居住過，時間長達70年。《舊約》中上帝為了懲罰背棄神意而自選的以色列人，迫使他們被巴比倫人奴役了70年。後世認為這些在阿維尼翁待了70年的教皇們也是受到了上帝的懲罰，因而這個時期的教皇們又被稱為「Babylonian Captivity」(巴比倫之囚)。原文網址：https://kknews.cc/food/ygvnp3b.html 而在14世纪，在教皇定居亞維儂時期，教皇新堡這塊得天獨厚的葡萄園得以被發現，在Jean二十二世國王的統治時期，教皇新堡所在的村莊成為了教皇度暑假的地方。象征着耶稣之血的葡萄酒也因此在這裡得以種植，並最终成為教皇的御用酒。這種宗教祝聖儀式在歐洲其他國家開始流傳。 這裡出產的葡萄在全法國是數一數二的
我個人偏好白酒

薛能愛喝紅酒,他認為白酒偏甜,適合女人喝

我們原本不是計畫這天來亞爾，但因為下雨打亂行程，所以早上是到特雷布小鎮,消磨了半天後接著再開車到亞爾,抵達的時候已是下午四點多，那就只能跟著梵谷的步伐一訪，也順便看了一場只有夏日一三五一天一場的鬥牛賽,超有趣的!

在看鬥牛秀之前,我們在競技場前找家餐廳喝杯清涼的啤酒,消暑解渴

用美肌app偷拍薛能,哇~~~他變年輕了

我們開車到另一個有運河小鎮, 特雷布（法語：Trèbes）是法國奧德省的一個市鎮，位於該省中部偏北，省會卡爾卡松市區以東，屬於卡爾卡松區。 原本要搭船遊運河，但下雨又颳風，只能隨意逛逛。看著船通過船閘一關關過，還挺有趣的。隨意找的餐廳午餐很超值

Trebes在Carcassonne以東只有短短7公里,卻徹底遠離了都市塵囂,同時擁有奧德河與南運河, Trebes是個美麗的中世紀水岸小鎮

法國的南運河（法語：Canal du Midi），有的中國人將其音譯為“米迪運河”。Midi在法語里意思是南方，所以如果意譯的話，就是南運河。不過，這條運河在歷史上還有其他名稱，比如朗格多克運河（Canal du Languedoc），朗格多克是這條運河所在的地區名字，或雙海運河（Canal des Deux-Mers），指的是當時修建這條運河的目的，是把法國南部的加龍河與地中海連接起來，這也間接地把地中海和大西洋比斯開灣間主要內陸水路系統的都連接了起來，實現了羅馬時期高盧人的夢想。

南運河,Canal du Midi,在這形成一個小港灣,有很多遊艇靠岸,那裏,算是鎮上最熱鬧的地方;只見岸邊全市一艘艘私人遊艇,他們可以開到哪,玩到哪,享受悠閒人生,岸邊開著幾家海鮮小餐館以及令人垂涎三尺的甜點店;在這裡,你甚至可以租艘遊艇一路徜徉,經過夾岸成排的法國梧桐樹,穿過一座又一座迷人的小橋,或是兩岸開闊的朗格多克葡萄園以及數不盡美麗村莊!或者,租輛腳踏車來回Carcassonne,盡情呼吸南法的空氣,或者只是讓自己迷失在Trebes的中世紀老街小巷,坐在石板階梯上,聽那座Saint-Etienne教堂的鐘聲迴盪...

這天出發目的要到科曼熱地區聖盧的  Cassoulet 小鎮, 沿途我們經過一些小鎮,可以品酒, 那就不客氣短暫停留來品酒,這支白酒喝起來還挺好喝的,又不貴, 所以就買了一支白酒

薛能試喝的是紅酒,我覺得這瓶還好,所以沒買

接著來到Graulhet 小鎮,我們隨意逛逛,這座橋的倒影形成眼鏡,我暱稱它為"眼鏡橋"

這天出發目的要到科曼熱地區聖盧的  Cassoulet 小鎮, 沿途我們經過一些小鎮,可以品酒, 那就不客氣短暫停留來品酒,這支白酒喝起來還挺好喝的,又不貴, 所以就買了一支白酒

薛能試喝的是紅酒,我覺得這瓶還好,所以沒買

接著來到Graulhet 小鎮,我們隨意逛逛,這座橋的倒影形成眼鏡,我暱稱它為"眼鏡橋"

這天出發目的要到科曼熱地區聖盧的  Cassoulet 小鎮, 沿途我們經過一些小鎮,可以品酒, 那就不客氣短暫停留來品酒,這支白酒喝起來還挺好喝的,又不貴, 所以就買了一支白酒

薛能試喝的是紅酒,我覺得這瓶還好,所以沒買

接著來到Graulhet 小鎮,我們隨意逛逛,這座橋的倒影形成眼鏡,我暱稱它為"眼鏡橋"

這天出發目的要到科曼熱地區聖盧的  Cassoulet 小鎮, 沿途我們經過一些小鎮,可以品酒, 那就不客氣短暫停留來品酒,這支白酒喝起來還挺好喝的,又不貴, 所以就買了一支白酒

薛能試喝的是紅酒,我覺得這瓶還好,所以沒買

接著來到Graulhet 小鎮,我們隨意逛逛,這座橋的倒影形成眼鏡,我暱稱它為"眼鏡橋"

位於土魯斯.羅特列克博物館旁的是阿爾比主教教堂

根據維基百科, 阿爾比主教座堂（法語：Cathédrale Sainte-Cécile d'Albi）是法國南部城市阿爾比最重要的宗教建築，天主教阿爾比總教區的主教座堂。最初建於4世紀，666年被大火摧毀，920年恢復。13世紀改建為羅曼式石砌教堂^[1] 建於1282年至1480年，當時卡特里派被「阿爾比十字軍」鎮壓，造成巨大的生命損失。屠殺之後，阿爾比主教座堂堡壘般的外觀，表現基督教信仰的權力和權威。

下圖取自於維基百科

我們所在地要拍教堂全景是整個拍不下

我們來艾比城就是為了參觀土魯斯.羅特列克博物館。他是法國畫家，後印象派畫家，與梵谷、高更齊名。他擅長人物畫，對象多以巴黎蒙馬特一帶的舞者、女伶、妓女等中下階層人物

亨利·瑪麗·雷蒙·德·土魯斯-羅特列克-蒙法（法語：Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa，1864年11月24日－1901年9月9日），簡稱亨利·德·土魯斯-羅特列克（Henri de Toulouse-Lautrec），法國貴族、後印象派畫家、近代海報設計與石版畫藝術先驅，為人稱作「蒙馬特之魂」。羅特列克承襲印象派畫家奧斯卡-克勞德·莫內、卡米耶·畢沙羅等人畫風，以及日本浮世繪之影響，開拓出新的繪畫寫實技巧。他擅長人物畫，對象多為巴黎蒙馬特一帶的舞者、女伶、妓女等中下階層人物。其寫實、深刻的繪畫不但深具針砭現實的意涵，也影響日後巴伯羅·畢卡索等畫家的人物畫風格。

在繪畫上的成就以外，羅特列克以新概念創作之彩色海報帶動了海報設計的創新；他使用當時少用的石版畫技術，捨棄傳統西方繪畫的透視法，轉以浮世繪中深刻的線條表現觀賞者眼中的主觀空間，搭配巧妙的標題文字，成功吸引觀賞者的目光，並與皮爾·波那爾同為當代最具影響力的海報設計者。當時有海報設計之父之稱。此外，羅特列克也是名美食家，曾與好友莫里斯·喬懷安（Maurice Joyant）研究食物，並整理出版一本記載一百九十多道菜餚的食譜。

由於是奉母之命完婚，伯爵夫婦的婚姻並不幸福，兩人的關係十分淡泊，阿爾豐斯伯爵雖於1863年便從軍中退役，但同他玩世不恭的父親一樣，伯爵一大早便獨自出遊打獵，直到傍晚才帶著獵物回家。偶爾他會跑到巴黎，與年輕軍官或時髦仕女共渡塵囂。對他而言，管理家務只是「女人的事務」，不是一名男子漢該作的工作。因此全家的事情，包含幼小羅特列克的養育工作，全落到母親阿德比伯爵夫人的身上：她不但承擔全家的家計，更全力投入獨子的教育，不惜帶他東奔西跑，只為讓他能夠接受良好的教育。日後羅特列克到巴黎展開繪畫生涯，也全靠母親財力的支持才得以持續不輟。

這天開車來到Albi,遇到馬路工程中,我們的導航因為是跨國界的,所以較細的地址無法導航到,只能導航大方向,我們就在附近到處繞,我還按錯兩次電鈴才找到我們的民宿.民宿女主人領我們進來我們的房間,看起來乾淨整潔,並且頗有藝術風

我們的臥室,床的正上方還有吊扇,雖然女主人建議我們白天將落地窗放下避免熱氣進入房間, 但是晚上沒有冷氣的熱到睡不著阿~~~~

我們落地窗外望出去的小院落

接著是一條龍排列的書房,浴廁和廚房,這是書房區兼畫室吧?從這裡開始才有Wifi,很奇妙的是不到兩公尺的客廳收不到WiFi

午餐後，我們繼續我們的行程直到終點，總共花了七個多小時，累死了! 整趟行程探索了峽谷兩岸石灰岩地形，真的很精彩

背景是我們用午餐的城堡飯店

天氣熱,跳進清涼的水裡真的很舒暢

附近的傳統民宅

來到這美麗的小鎮最主要的目的是泛舟,上半段行程從 Ste-Enimie 到 Chateau de la Caze (這樣就耗掉半天了)

準備出發!

首先來到拱橋邊,這裡有沙洲供人玩水

一旁還有小瀑布

今天開車開超久的，吃飯休息加開車花了近九小時才到聖艾里米。中途隨便找個小鎮隨便一家餐廳用餐，我們一進去，我覺得好像有聚光燈在我身上，因為餐廳裡所有的客人幾乎清一色全是男人（只有一位女顧客）；稍後的一家人進來用餐，三個小孩也是時不時轉過頭來偷看我，薛能說他們像台灣的鄉下小孩，看到老外也是目不轉睛盯著看，所以我是法國小鎮上的「老外」。順便一提，法國快餐很省事，語言不通沒關係，反正就上什麼吃什麼，跟之前的法國菜來比,當然沒那麼好吃, 因為是快餐,就別挑了~~ 

途中經過的小鎮, 這個是環法自行車賽的看板, 薛能看到很興奮,硬是叫我幫他拍~~~

除了大型看板,還有金屬logo

今天過西班牙版的一天，很晚才出門，從住處走下山要去山腰上的燈塔，結果進到遊樂園，原來遊樂園的角度更好，把海灣全景納進來。

前天從左方最高點望向海灘，從這角度看，當初那小島還真像烏龜🐢。Anny Yang, 妳對了！

終於等到有遊客可幫我們合照

這小鎮真是美食天堂，每家餐廳（或是bar) 除了菜單，吧台前盡是不一樣的tapas(西班牙小菜，配酒用），我們只好多吃幾家多喝幾杯來試試～😁
謝謝Tiffany Chen Tiffany Chen,提醒，西班牙北部人不稱這種小菜是tapas,而是pinchos, 差別是pinchos 大多以麵包為基底，變化更多更好吃，尤其以這個小鎮海灘這裡主要的巷弄餐廳為最好吃😋

譯自英文-Pincho，pintxo或pinchu是一種小點心，通常在酒吧里吃，在西班牙北部是傳統的，在拉里奧哈，坎塔布里亞，阿斯圖里亞斯，巴斯克地區和納瓦拉尤其受歡迎。他們通常在酒吧或小酒館吃小食作為小吃，與朋友或親戚一起出去玩;因此，他們有一個強大的社交成分，在巴斯克國家和納瓦拉，他們通常被視為當地文化和社會的基石

這一天暫時離開法國,來到西班牙北邊的一個美麗小鎮,依山傍海,是一個絕佳度假小鎮

根據維基百科, 聖塞巴斯提安（巴斯克語：Donostia/[do'noʃtia]，西班牙語：San Sebastián，官方稱呼：Donostia-San Sebastián）是西班牙吉普斯夸省省會，屬於巴斯克自治區。城市面積60.8平方公里，人口186,370（2017年）^[1]。 該市位於西班牙東北部，瀕臨比斯開灣，緊鄰法國邊境。聖塞巴斯提安如畫的海岸線使它成為廣受歡迎的海濱旅遊勝地。其位於市中心的兩個沙灘，是市中心的一個特色，被譽為「歐洲最漂亮的沙灘」。

說到西班牙北部，大部份的人都會想到屬於巴斯克自治區的聖塞巴斯提安。緊鄰法國邊境、北邊就是比斯開灣，有山有海又有陽光，市區旁的沙灘總是擠滿人潮。如果想參加當地節慶，可以在一月20號參加聖塞巴斯提安節、八月的煙火比賽以及每年的西班牙國際影展。

烏爾古爾山 Monte Urgull 

我們這天是移動日,從Saint Emilion 來到波爾多市,找到我們訂的民宿check in 之後, 不開車,改搭大眾交通工具進城去

根據維基百科,波爾多（法語：Bordeaux；法語：[bɔʁ.do]  聆聽)；加斯科：Bordèu；巴斯克語：Bordele） 是位於法國西南的港口城市，市區人口24萬是法國第五大城市群。波爾多是歐洲的軍事、航天和航空的研究與製造中心之一，集中瞭如歐洲航空防務與航天公司、泰勒斯集團等很多公司的研發機構，以及賽峰集團空中巴士和達梭航太等航空巨子下屬的飛機製造廠等。它還是法國戰略核彈研究和物理實驗的核心，擁有原子能研究中心和兆焦雷射計劃等許多高端技術機構，此外還有新材料和奈米技術方面的研究機構。波爾多的大學學生數超過7萬人。除了兩所綜合性大學之外，還有波爾多政治研究學院、通信與新聞學院和法律學校。法國國立法官學校也在波爾多，是法國法官的搖籃。

波爾多旅遊資源豐富，號稱「睡美人」，有眾多的博物館和古蹟，城區內文物保護單位的數量，在法國僅次於巴黎。2007年，老城區大部（又稱「月亮港」）被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名單。^[5]18世紀以來尤以盛產優質葡萄酒享譽世界。波爾多因此也被稱為世界葡萄酒中心，波爾多葡萄酒也有著「葡萄酒皇后」的美稱。每兩年一度，波爾多葡萄酒行業協會舉辦盛大的國際酒展-Vinexpo。

來到波爾多市區已近中午, 所以先來用餐,隨意在廣場上找了間看起來順眼的餐廳就坐下來用餐,天氣熱,先來一杯冰啤酒吧

我們倆愛喝的啤酒是Leffe Ruby,可是這間餐廳只有Leffe也很好喝,就點來喝吧

中午過後,我們繼續我們的酒莊之旅

中間經過一個圓環,圓環是以酒瓶為地標(哇~~~果然是酒鄉)

Chateau Latour  位於法國波爾多美多克(Medoc)地區的Château Latour是一個早在14世紀的文獻中就已被提到的古老莊園。在1855年已被評為法國五大列級名莊之一。成熟後的Château Latour有極豐富的層次感，酒體豐滿而細膩。正如一位著名的品酒家所形容的：「Château Latour就猶如低沉雄厚的男低音，醇厚而不刺激，優美而富於內涵，是月光穿過層層夜幕灑落一片銀色…….」

來到酒鄉,就是要"沉醉"在酒鄉,我不是個很會品酒的人,但至少可以小酌.沒做功課的我們,直接去到旅客服務中心,去邀了一張地圖,中心裡的工作人員還會貼切的告訴我們這天有哪間酒莊是休息,也有給我們推薦名單

我們被路上這個美麗的城堡式建築所吸引,這間叫做Chateau Palmer,這間美麗的城堡酒莊卻是不對外開放....

Château Palmer 帕瑪酒堡位於波爾多Margaux村內，莊園與一級酒莊Château Margaux比鄰。相傳1814年拿破崙戰敗，波爾多被英軍所占領，駐守波爾多的英國將軍Charles Palmer當時只有30多歲，Palmer將軍在一次去巴黎出差的途中因緣際會買下了酒莊，並以自己的姓氏命名為Château Palmer。因為Palmer將軍是英國人，憑他在英國上流社會的關係，Château Palmer當時在英國可謂是風行各地的名酒，英國名流也以用英國人名字的法國名莊為傲。可惜之後Palmer將軍政治生涯直走下坡，同時債台高築，於是在1853年時由銀行家Pereire家族買下且興建了現在世人所見到的城堡，並於1855分類時被評為第三級酒莊。雖然位居三級酒莊，但是其品質已經被公認為一級酒莊的水準。Château Palmer還是維持用傳統方式釀酒，也是Margaux區少數不用過濾的酒莊，同時使用高百分比的Merlot混合釀酒，無疑地使此酒更優雅、柔順且富變化。充滿貴族氣質的Château  Palmer紅酒，正如它十九世紀初新古典主義風格的城堡建築，比例均衡協調，散發著Margaux區特有的優雅，宛如一位端莊又有教養的淑女，令人迷醉。

現在網路上也可以訂得到這家酒莊的酒:愛酒窩iCheers